Затерянные города Индии (11 фото). В непроходимых джунглях в камбодже обнаружен затерянный город Средневековые города индии заброшенные в джунглях
Города считаются заброшенными, когда их покидают местные жители и больше туда не возвращаются, навсегда оставив его «доживать» свои дни в одиночестве. Причиной этому могут быть войны, миграции, стихийные бедствия, но в любом случае эти места на веки остаются в истории, хранят тайну веков и дух народа, жившего на территории, и, конечно же, ждут своего часа, когда однажды их обнаружат археологи и о них узнает весь мир. Некоторые из этих городов навсегда остаются неизвестными, некоторые живут лишь в качестве легенды. Реальность или миф, ниже представлены самые привлекательные и загадочные города, о которых известно археологам, историкам и туристам всего мира.
Пожалуй, из всех заброшенных городов, которые когда-либо находили или изучали, самым загадочным и неизведанным по праву считается далекий Мачу Пикчу. Город, одиноко расположившийся вблизи долины Урубамба в Перу никто никогда не находил и не грабил, пока однажды в 1911 году его не посетил историк Гирам Бингем, и с тех пор о заброшенном городе узнал весь мир. Теперь известно, что Мачу Пикчу был разделен на районы, где было построено более 140 различных зданий с каменными стенами. Говорят, что древняя местность впервые появилась в 1400 году благодаря племени Инков. А спустя 100 лет город оставили навсегда, вероятно по той причине, что на Мачу Пикчу обрушилась страшная эпидемия оспы, принесенная из Европы. Существовало также множество споров по поводу того, почему Инки построили город в таком странном месте. Некоторые исследователи утверждали, что это место было священным, другие же говорили, что Мачу Пикчу использовался в качестве тюрьмы, но недавние раскопки показали, что загадочный город был просто напросто построен по приказу императора Инков по имени Пачакути, а строили его специально вблизи гор, что соответствовало древней астрологической мифологии племени Инков.
Все когда-либо слышали о легендарном затонувшем острове Атлантида. Сейчас рассказы об Атлантиде признаны всего лишь мифом, созданным философом Платоном в 360 году до н.э. Платон описывал остров с продвинутой цивилизацией и мощной морской силой. Он утверждал, что Атлантида занимала большую территорию Европы, до тех пор, пока из-за стихийных бедствий он на веки не ушел на морское дно. Рассказ Платона считается лишь выдумкой, но тем не менее, описание им древней и сильной цивилизации было настолько впечатляющим, что многие путешественники и писатели отправлялись за тридевять земель в поисках таинственной Атлантиды.
Римский город Помпеи когда-то был разрушен в 79 году н.э. после извержения вулкана Везувий. На то время численность населения города превышала 20000 человек. После извержения вулкана руины простояли еще около 1700 лет, пока в конце концов, в 1748 году не были обнаружены бригадой рабочих, строивших дворец королю Неаполя. С тех пор Помпеи стал предметом внимания археологов и историков всего мира. Забавно, но именно благодаря вулкану Везувий архитектура города была сохранена. Найденное на территории древнего города Помпеи огромное количество фресок и скульптур дает четкое представление современным ученым об образе жизни Древнего Рима.
Один из регионов Камбоджи под названием Ангкор был также местом правления Кхмерской Империи в период с 800 года н.э. до 1400 года н.э. Регион оказался на грани разрушения, после вторжения тайской армии в 1431 году. Таким образом, когда-то могущественный город с огромной территорией и тысячами буддистских замков был заброшен и зарос джунглями. О существовании заброшенного города не знали долгое время, пока однажды в 1800 году группа французских археологов не разыскала его. Он тщательно его изучили и умело отреставрировали. Ангкор и его окрестности, которые по площади не уступают территории Лос Анжелеса, с тех пор стали известными как самый большой доиндустриальный город в мире, а его известный храм Ангкор Ват считается самым большим религиозным памятником архитектуры когда-либо существовавшим.
Найденный в 3100 году до н.э., Мэмфис считался столицей Древнего Египта. Сотни лет он был центром цивилизации, пока с появлением Александрии город не пришел в упадок. Во время расцвета население Мэмфиса было более 30000 человек, что делало его самым большим городом античности. С годами точное местонахождение заброшенного города тоже терлось, пока однажды его не обнаружили во время наполеоновской экспедиции в 1700 году. Именно с тех времен впервые началось детальное изучение сфинксов, статуй и гробниц. Некоторые важные части города так и остались неизученными историками и археологами.
Король Зипа привык украшать свое тело золотым песком, который затем смывал с себя в священном озере Гуатавита. Эта старая традиция Муиска – Древней Цивилизации Южной Америки, стала основой легенды об Эль Дорадо.
Одно из самых известных из всех легендарных мест, империя Эль Дорадо была всего лишь мифом. Предполагалось, что впервые она появилась в джунглях Южной Америки. В переводе с испанского это слово означает «золотой». Говорили, что правил в этом городе король, и золота с бриллиантами у него было немеряно. Во времена завоеваний Эль Дорадо стал предметом внимания со стороны варваров. В гуще джунглей, где по рассказам и находилось это таинственное место, проводились несколько экспедиций, в том числе и известная экспедиция под руководством Гонсало Пизарро в 1541 году, но они так и не нашли следы далекого Эльдорадо, а также золота и бриллиантов.
Вероятно, Петра является самым прекрасным городом в нашем списке. Он распложен в Иордании, в районе Мертвого Моря и считается центром торговли Древнего набатийского Царства. Наиболее впечатляет ее изысканная каменная архитектура, выдолбленная из скал окружающих гор. Именно благодаря этому древний город был хорошо укреплен. До сих пор неизвестно, какие технологии использовались на то время для создания такого шедевра. Этот город процветал сотни лет, но завоевания римлян, извержения вулканов постепенно разрушали Петру, пока она полностью не превратилась в затерянную местность и стояла в пустыне годами. В 1812 году ее впервые открыл миру швейцарский исследователь Йоганн Буркхард, и с тех пор древняя Петра из года в год привлекает толпы туристов со всего мира.
Предполагалось, что затерянный город Z располагался в самой глубине джунглей Бразилии, и даже говорили, что был он достаточно развитым. Были там и мосты, и дороги, и храмы. Разговоры о загадочном городе начались благодаря документу, который был найден португальским исследователем, утверждавшим, что он видел это место в 1753 году, но тем не менее, никто больше не обнаруживал следов его существования. Затерянная местность стала еще более известна благодаря тому, что поисками ее занялся английский путешественник Перси Фосетт, который с тех пор исчез без вести.
Место, ставшее известным благодаря эпическим поэмам Гомера. Троя стала первым легендарным городом, расположенным на территории современной Турции. Именно здесь, по приданию, состоялась Троянская Война. Троя была самым укрепленным и защищенным местом, расположенным на холме возле реки с древним названием Скамандер. Благодаря тому, что Троя находилась на побережье, она была защищена от морских нападений, а расположенные вблизи равнины, способствовали развитию земледелия. Поначалу существование древней Трои также было причислено к разделу мифов, пока однажды в 1870 году немецкий археолог Генрих Шилиман не раскопал этот город. К сожалению, на сегодняшний день эта местность стала малопривлекательной, причиной чему стали постоянные раскопки и грабежи туристов.
Город Цезарей, известный также под названием «Блуждающий город» или город Пантагонии, это всего лишь миф, согласно которому это загадочное место располагалось на самой крайней точке Южной Америки, в районе современной Пантагонии. Заброшенный город так и не нашли и поэтому он считается не более чем легендой. Сначала говорили, что будто бы его нашли испанцы, потерпевшие кораблекрушение, обнаружили там огромное количество золота и бриллиантов. Говорили даже, что в этом таинственном городе жили 10-ти метровые гиганты. Еще сказывали, что на территории города Цезарей жили привидения, которые постоянно появлялись и исчезали.
Сенсационное открытие сделала группа археологов в Камбодже - в непроходимых джунглях обнаружен затерянный город с тысячелетней историей, поиски которого велись не один десяток лет. На помощь учёным пришла современная техника: местность сканировали с воздуха специальным прибором.
Археологи не могут подобрать слова! Об исчезнувшем в дебрях тропического леса древнем городе раньше было известно лишь из легенд. Махендрапарвата, или "Гора великого бога Индры", - такое название донесла до наших дней надпись на одном из культовых сооружений в 40 километрах от этого места.
"Это определенно руины храма. Только священные постройки делались из камня. Это пьедестал, на котором стояла статуя храма. Все это находилось в центре города", - рассказывает руководитель экспедиции Дэмиан Эванс.
После первого каменного фундамента находка следует за находкой. Простоявшие века загадочные святилища, искусная резьба по камню, развитая сеть дорог, множество каналов, дамб и прудов для снабжения водой жителей и их посевов.
"Если вы посмотрите на растительность вокруг меня, то она будет напоминать рисовое поле. Но если посмотреть в перспективе, это не что иное как территория храма. О его существовании сотни лет не было никому известно. Все, что находится внутри, было там и тысячу лет назад", - говорит Дэмиан Эванс.
Датой заложения Махендрапарваты ученые называют 802-й год yашей эры. Год, когда была основана Империя кхмеров. Именно в этих местах, как гласит предание, ее первый правитель получил благословение на царство. Долгое время столицей его государства считался город Ангкорват- в период расцвета в нем жили около миллиона человек. Ученые уверены - теперь свою славу он точно разделит с Махендрапарватой.
"Что интересно, найденный город абсолютно такой же, как и Ангкор. Но нам удалось установить, что он построен гораздо раньше него, примерно на 350 лет. И, судя по всему, мы подошли к его окраинам. Пока мы смогли составить карту города примерно на 30 квадратных километров, и это еще не все", - говорит археолог Жан-Баптист Шеванс.
Находку интернациональной экспедиции Дамиана Эванса и Жана-Батиста Шеванса можно сравнить с обнаружением легендарной Трои. Правда, в этом случае не обошлось без помощи современной техники. Район поисков целую неделю исследовали с воздуха. Трехмерный план священной горы археологам составил лазерный сканер - лидар. Он же обнаружил развалины 30 храмов.
"Раньше нам бы понадобился не один год, чтобы все это нанести на карту.Теперь нам надо все увиденное описать и продолжить работу, так как город оказался намного больше, чем мы ожидали", - говорит Дэмина Эванс.
К Махендрапарвате ученые шли долгих 13 лет, преодолевая километры тропических джунглей, болота и наследие минувшей эпохи - минные поля, оставшиеся от долгой гражданской войны. Причинами упадка и запустения города предположительно называют неконтролируемую вырубка леса, из-за чего стали пересыхать каналы и упала урожайность полей.
Штат Карнатака располагается в непосредственной близости от одного из самых известных зон отдыха Индии – островов Гоа. Туристы, пресытившись прелестями пляжного отдыха, отправляются на осмотр близлежащих достопримечательностей, осматривать древние города. Они не могут обойти вниманием один из крупных городов Гокарну.
Загадочные древние города Индии
В окружающей его местности очень много интересных мест, скрытых от глаз непосвященных. Многие лежат в руинах, но одно место, будто не так сильно потревожилось временем. Это одна из главных достопримечательностей Индии –зеленый форт Мирджан. Индия богата такими удивительными местами, здесь и там скрывающимися в густых зарослях джунглей.
Всего 22 километра отделяют очаг цивилизации с кафе, ресторанами, клубами и отелями от заброшенного безлюдного форта. Это достаточно большой , в котором очень давно бурлила жизнь, но теперь его посещают только редкие туристы. Человеку не привычному к особенной природе Индии, удивительно само путешествие в эти места с обилием растительности и влажным, насыщенным ароматами воздухом. На свободном от деревьев месте стоит величественная крепость, вся покрытая мелким мхом, что создает ощущение необычной цветовой гаммы.
Зеленый форт Мирджан был возведен в 16 веке португальцами. Он выполнял очень важную функцию. По расположенной рядом реке в большом количестве переправлялись дорогостоящие специи из Индии в Европу, а задачей форта была – охрана груза. Когда необходимость в этом отпала, о крепости начали постепенно забывать. Такие древние города не редкость для страны. Они являются напоминанием о колониальном прошлом и составляют культуру нынешней Индии.
Прелесть заброшенного форта
Крепость была возведена из вулканических кирпичей. Она имеет очень высокие стены и состоит из двух террас. Из бойниц открывается красивейший вид на джунгли, которые подступают прямо к самому строению. Раньше отверстия в стенах служили для отражения неожиданных атак, а теперь туристы из них с удовольствием оглядывают окрестности.
Стены и землю покрывает мелкая растительность, которая и дает название форту. Со стороны кажется, что в этом замке может быть спрятана прекрасная принцесса, которая томится в ожидании своего принца. На самой высокой башне установлен флагшток. С самой верхней площадке видно ленту реки, по которой шли груженные специями корабли и лодки.
Вообще, конечно, сначала я думала, что Хампи будет последним городом, о котором я напишу рассказ из этой поездки, т.к. мне там многое очень не понравилось. Но сейчас эмоциональные воспоминания развеялись, осталась только физическая память и было там, черт возьми, красиво. Теперь только на фотках смотреть, вот вместе и посмотрим:)
В Хампи поехали сразу после Гоа. Видимо контраст всего — и людей и обстановки и погоды, — был настолько велик, что вот меня и выбило это все. Конечно, обычные туристы весьма рады туда сгонять, ибо и правда интересно и «настоящую Индию» посмотреть. Что-что, а уж настоящей Индии я там не увидела, к сожалению. Ни город, ни особенно люди, не похожи на простых индицев. Везде все схвачено, на всем делают бизнес, никакой пощады для путешественника. По крайней мере в центре городка именно так, а вот в близлежащих деревнях, наверное, получше, но туда мы не добрались, боюсь уже никогда моя нога там уже не окажется.
Чем же славится этот маленький городок в джунглях? До него-то и не добраться по-человечески, находится где-то на отшибе. Более того, в него разве что специально заезжать, т.к. мимо куда-нибудь ехать и заскочить не выйдет, т.к. место страшно не удобное.
Первое, что бросается в глаза при подъезде к городу это огроооомные камни! Говорят, что это скалы, но мне они совершенно их не напоминают, может когда-то были да расспались…
Еще есть рисовые поля повсюду. Сочно-зеленого цвета, радость для глаз!
Правда не сильно большая радость для тела. Из-за кучи болот там миллионы комаров. На самом деле, точно не меньше. Потому как в нашей малюсенькой комнатке их было несколько сотен. Впервые в жизни заценила противомоскитную сетку, устроили себе вигвам и не дай Бог хоть одна щелочка, нападения не избежать. Они просто-таки впивались своими носами в эту сетку и пытались дотянуться до нашей кровушки. В комнате мы не находились вообще, даже просто посидеть отдохнуть уходили в соседний чилаут-ресторанчик.
А по ночам на охоту выходили лягушки и квакали во все горло, их тоже было много, но такая природная «музыка» нравилась:)
Мы пробыли три дня в Хампи. Уже в первый день я так и намеревалась делать ноги оттуда, но уже были куплены билеты с выездом из соседнего города. Пришлось терпеть и привыкать, забегая вперед скажу, что привыкла-таки.
Поселились мы на другом берегу реки. Ездили туда-сюда на лодке за 10 рупий.
В первый день, рано утром, переплыв на основной берег, увидели как совсем рядышком моют слона! Естественно, кинулись туда, где уже собралась целая орава иностранцев.
Оказывается это слониха из соседнего храма и нашоркивают ее тут каждое утро.
Индийцы принимают утренние ванны прямо тут же, в паре метров.
А русские, блин, не хотят в реку заходить, если рядом пудель искупнулся:)
На главной улице движуха вовсю.
Не сделаешь все дела рано утром, потом на солнце просто поджаришься. У меня до сих пор остался след сгоревшей кожи по воротнику майки, в которой я была в тот день. Решили мы тогда успеть обойти много всего за раз, блин, головешкой только не стала.
Возле храма уже ходят нарядные персонажи (чтобы вы их фотографировали и деньги за это им платили) и начинается оживленная торговля.
Мммм, там такие вкуснющие бананы, я до сих пор ничего лучше не пробовала. В России как-то была попытка купить банан, но пары раз откусить хватило, чтобы понять, что это жалкий фейк. А там целая связка бананов за 10 рупий, можно было на них спокойно прожить.
И не только прожить, но и прокормить других. Коров, например.
На фотке Любзик:)
Ну и обезьяны, конечно, не отказывались:)
Эта ради банана даже бросила свой охранный пост возле статуи обезьянего Бога. А бывало у нас прямо по этажу такие громадины бегали и утаскивали наши связки бананов.
А вот и тот самый блок-пост, который охраняют эти макаки.
Я предположила, что Хануман, бог обезьян, возможно появился из-за простой случайности. Когда-то слышала, вроде с острова Бали, что главный крутой обезьян помог победить в войне. Древняя империя Виджаянагар, что стояла тут когда-то, была индийским центром, север уже заняли моголы. Индийцы вели постоянно войны с моголами. Поэтому легенда вполне подходит и к этой истории. Только в легенде говорилось, что главный обезьян собрал обезьянье войско и отправился на борьбу с врагом. Я вот подумала, что это же сказка. А на самом деле обезьяна и правда могла сыграть какую-то роль. Первое, что пришло в голову это, что какая-нибудь обезьяна случайно прыгнула слону, на котором сидел генерал воинствующей армии, на морду, или еще куда. Из-за этого слон шуганулся и устроил шумиху. Бой проигран, обезьяна в почете:) Чем не вариант? Самое интересное оказалось, когда я обошла эту статую. Морда-то у нее обезьянья, а вот туловище именно слона! Даже попа большая слоновья и хвост тоже. В общем моя теория мне понравилась:) Может кто-то знает умную точку зрения почему именно полуобезьяна полуслон?
Кхе-кхе, мы отвлеклись.
Возле сидят просто десятки этих приматов, много бесящихся мелких, прыгающих с валуна на валун. Ну совершенно не удивительно, что именно это место описывал Киплинг, реально все до сих пор также как в рассказе о Маугли.
Вдруг охранники своего божка стали издавать зверский звук. Даже не подумала бы, что они так могут верещать. С ужасом посмотрела на них, на кого они реагируют, не на меня ли, оказалось на пробегающую мимо чужую собаку. К слову там были рядом и другие собаки, но те видать «свои».
Чуваки предки Акелы, не меньше, потому и заслужили уважуху от обезьян:) У этих точно есть еще свежие гены волков.
Решили, что хватит уже крутиться возле обезьяннего царства, пора бы двигаться дальше
Взобрались на гору, откуда открылся замечательный вид.
Не меньше впечатляли и сами камни. Эти мне реально напоминают статуи на острове Пасхи. Как будто просто ветром и временем пообтерлись.
Еще несколко метров вверх по каменистым дорожкам и вот он — затерянный город в глубине джунглей, спрятан среди тысяч огромных камней.
Пока поднимались по горе, с нами потащились две пошарпанные, но видно хитрые, старушенции. Чуть обогнали нас и уселись возле какой-то развалины. Когда мы подошли, стали, конечно, настоятельно приглашать во внутрь якобы храма Ханумана (на самом деле они сами в этой дыре поставили левый алтарь). А за вход потом плати бабки. Блин, местные тут страшно продуманные, от чего ужасно воротит.
Зато целый город на радость пустовал. Ни за что там платить не надо, вход везде, как стоят развалины в джунглях, так и стоят никому ненужные. Вот там меня проравало на страшную радость и восхищение. Такая невероятная древность, вокруг шикарные пушистые пальмы и я прямо-таки перенеслась в какую-то сказку, ведь столько было рассказано о великой Индии, и вот оно сердце всех этих мифов.
Сохранилось множество зданий и храмов. Со всеми рисунками на стенах, колоннами и местами даже чем-то типа каменной мебели.
Вот к примеру красивейшие ворота, стоящие возле главного входа.
А снаружи этих ворот огроменная площадка, для посадки самолета королевской процессии, не иначе.
Я уже поднабралась опыта у человекообразных друзей и сама взобралась на верхушку колонады:)
А теперь опять история от Машки, даже немного страшилка.
В темном-темном дворце, есть темный-темный коридор, в котором темные-темные лестницы.
Встала я на одну такую лестницу, даже не видя ее, только чувствуя. Стала пятиться, выбирая ракурс для кадра и чуть не провалилась куда-то назад, какая там была глубина не ясно, черная бездна. Остановилась на краю, поставила выдержку на несколько секунд и попыталась затаить дыхание. Вышло что-то даже как будто достаточно светлое, на самом деле темнота там была хоть глаз выколи.
Но от слишком тихой тишины, ведь я даже дышать перестала, стало слышно окружающие звуки. Какие-то скрипы, шипение, поскребывания. Учитывая, что Любаха бродила где-то на улице и во всем огромном здании я была одна, то мои нервишки стали сдавать, решила что змея. Из темной комнаты я было рыпанулась. Но интересно же блин. Вернее, я подумала неподалеку, что это возможно не змея, а летучие мыши, и сразу как в подтверждение я услышала чуть ли не ультразвуковое попискивание. Проверить можно было только одним способом — сфоткануть со вспышкой, надеясь, что стадо бэтманов не рванет на меня. Опять побрела во тьму и приготовилась быстро фоткать и бежать:)
И тут моя теория подтвердилась.
Знаю, что фотка не сильно привлекательная, но рассказать хотелось =)
Вспышка их, кстати, не разбудила. Я даже позвала Любу устроить фотосессию и она умудрилась сделать несколько кадров пары мышек «вслепую» вблизи.
Побродив среди старых хором индийских правителей, мы пошли куда глаза глядят. Через время вышли к той же реке, по которой мы переправляемся каждое утро, только вниз по течению. Ну а тут снова постирушки и помывушки.
Рыбаки сначала глушат рыбу, ударяя палкой по воде, а потом раскидывают сети.
Чуть дальше мальчишки предлагали нас довезти за пару метров на такой же вот «тарелке», но хотели сколько-то много сот рупий, послали мы их подальше.
К этому времени нам так напекло черепушку, что мы уже еле ползли и думали какими бы путями покороче дойти обратно до центра.
Последний раз взглянув на эти камушки с современным искусством, хотели было разворачиваться назад…
Но тут на почти что пластилиновых камнях нам повстречались белые люди и сказали, что мы забыли посмотреть еще самое интересное, а оно как бы недалеко впереди. «Ё-моё!» – подумала я, но делать нечего, оставлять на другой день это было нельзя, т.к. в Хампи еще есть что смотреть.
Белые люди ушли вперед нас, а мы остались в раздумье и с мечтами хотя бы о панамке. Вскоре по камням весело поскакали козы.
Ну раз даже козы идут в ту сторону, то ладно уж, мы тоже попремся.
Вышли мы к какой-то странной постройке, вроде как со ступой наверху.
Там индийцы мыли своих детей. Причем именно только детишек, сами не залазили в воду. Что-то собрались местные фотографы с интересной древней техникой (нет, не из камня:)). Мы так решили, что тут мероприятие какое-то. Приходили даже даже мысли, что это типа крещения может какой-нибудь обряд.
Бабушка сидела с младшей внучкой на соседнем камушке и с удовольствием наблюдала за водными процедурами остальных детей.
Потом мы добрались-таки до того самого интересного, что обещали нам белые люди, но там нас ничего не впечатлило. Я так вообще не поняла разницу между той свободной пустой зоной, где гуляешь сам по себе сколько хошь и этим местом, где главные храмы закрыты, а вход стоит по 250 рупий. Где снуют кучи приставучих торговцев и маленький детей переодетых в богов, в общем место для туристов. Я не кайфанула, фоток оттуда нет.
На обратном пути увидели камень, который местные разрезают для постройки чего-либо. Технология проста: делают каким-то колом дырки по круговой, камень потом раскалывается на две части. Потом одну из частей опять дырявят и так далее.
Таких «распилинных» камней в Хампи много. Скорее всего материалы поставляются даже в соседние города, если не еще куда дальше, чем не плохой бизнес.
На следующий день нам хотелось успеть в два разных местечка. Одно в стороне знаменитых слонюшен, а второе совсем другой стороне, но не менее знаменитого Хануман-темпла.
Так как на гору Ханумана надо двигать на закате, то на восходе мы поехали к слонюшням. И тут-то опять нас стали надувать. Во-первых, рикша запросил маньяческую сумму — за пару километров 50 рупий. Поломались, согласились, предварительно удостоверившись, что за двоих. Всю дорогу он парил нам мозг, что лучше за 300 рупий он все покажет и расскажет. Типа экскурсия на 4 часа. Мы ему объясняем, что мы эти 4 часа будем крутиться только около одной развалины, т.к. долго гуляем и вообще хочется все самим посмотреть, чтоб не стоял кто-то над душой. Нет, все равно втюхивает свою гребаную экскурсию. Приехали на место, поблагодарили, сказали, что экскурсия не нужна, но денег ему у нас не было без сдачи, поэтому дала ему сто рупий и жду… Он довольный положил в карман и даже не чешется что-то еще там сдавать. Я спрашиваю собственно а где 50 рупий. А он говорит, что так это за одного человека была цена. Так как Хампи к этому времени я уже раскусила и эта херня меня порядком достала, то рикше я сказала, что нефига, договаривались иначе, ведь я уточняла, а он подтверждал. Пусть идет лесом, из его телеги я не вылезу, будем ждать хоть до вечера, я не спешу, а он других клиентов упустит.
Противный мужичонка не выдержал все-таки через несколько минут и отдал нам сдачу, послав нас на прощание, да и мы его тем же отблагодарили.
Настроение подпортилось и по древностям я ходила расстроенная.
Тем не менее, удивило, что так близко к индийской империи стоят могольские постройки.
В эту башенку мы поднялись наверх. На решетке висел пудовый замок, но был не заперт. Мы открыли дверьку и поднялись по старым ступенькам. Все стены, как обычно, исписаны туристами, которым хотелось внести свое имя вандала в историю.
Мусульмане получается добрались ближе, чем я предполагала. Жили буквально по соседству.
А тут открылась еще одна неприглядная сторона жадности Хампи. Повсюду работают строители.
Вы думаете они восстанавливают древние постройки или что-то реставрируют? Нет, они строят стены. Еще пару лет и в Хампи за бесплатно вы не увидите ничего.
Если сейчас еще получается где-то просто погулять, подышать атмосферой реальных событий прошлого и почувствовать историю, то совсем скоро приезжие будут ходить как в музее со скелетами динозавров. Вроде и было это, да представить невозможно.
250 рупий стоит вход в КАЖДЫЙ огороженный участочек. Их там можно насчитать десятки, не жирно ли будет, а? В общем тут я опять укрепилась в своей точке зрения о меркантильности и противности города.
Навред всем запретам нагло перелезли забор, протесавшись мимо колючей проволоки. Там была зеленая полянка и красивый храм. Зашли вовнутрь через какую-то боковую дверь. Вышли через главный вход, охранники нас не пытали. Там красиво, но фотографии скучны и безжизненны.
Лучше вот художника выложу, который был очень серьезен и сосредоточен на своей работе.
Это был не продавец картин, а студент. Видимо они группой приехали на практику, т.к. там много сидело народу и все что-то выводили акварелью.
Кстати, на его картине как раз можно увидеть индуисский храм, в который мы и пробрались без спросу. Правда в реальности он еще лучше.
Потом мы прошли мимо какой-то стеллы, каменных ванн-бассейнов бывших правителей, еще каких-то развалин и сама собой дорога нас вывела к слонюшням. Наконец-то! На картинках они были такие красивые! Но дорогу перегородил охранник, потребовав билет. Так странно, ладно бы ворота какие были, а то идет и идет себе дорога к этим слонюшням. Ни тебе кассы, ни заграждений. Какой спрашиваем билет, касс-то даже не было. Он указал в противоположном направлении, откуда мы пришли, вдоль стены почти полкилометра. К этому времени подошли еще туристы с ребенком и индийская пара, их тоже развернули. Воспользовавшись моментом я сделала кадр слонюшен, правда ракурс стремный, но типа посмотрели на них одним глазком.
Как и стоило ожидать, на кассе билет в очередной раз стоил 250 рупий. Мы развернулись и пошли оттуда, индийцы в это время нам кричали что здесь билеты надо покупать, а мы ответили что-то типа подавитесь, сами за такую стоимость берите. К этой кассе, я так понимаю, подвозят только рикшы, если идти самому, то совсем другими путями получается. Не потому, что там короче, там интереснее, можно посмотреть то, что еще не закрыто. Если же идти по этой дороге, то видишь только сухую траву и растущие по бокам стены, пока их высота не большая, но это не надолго.
Например, уже готовая стена, вдоль которой мы шли к кассам слонюшен была метра три, лишь в нескольких местах можно было подпрыгнуть и увидеть скучнейшие ухоженные полянки с парой развалин.
Хотел нас оттуда подвезти рикша, за тысячу рупий. Сложно ли было удержаться, чтобы не плюнуть ему в рожу? Нет, не сложно. К этому времени, я уже забила, знала, что так будет, поэтому настроилась идти по жаре в 40 градусов под прямым солнцем, пешком. Нам главное было дойти до дороги, а там уже возможно словить автобус из Хоспета, что идут мимо.
Долго ли коротко ли, но мы добрели до самой дороги, у которой стояли еще постройки, весьма прилично выглядящие, но с бесплпатнам входом. Любка поскакала фоткать очередные стены, я же осталась стоять у входа, ибо помирала уже от скукоты и настроения не было. У входа замерли еще и гоанцы, тоже раздумывая идти или нет смотреть снова одно и то же. Такой прикид ни с чем не перепутаешь:)
Мы, конечно, пошли вдоль дороги, ждать автобуса на месте не было смысла. Поедет, так поедет, нет, так нет.
Вскоре остановился полный индийцами рикша, предложил довезти нас за 10 рупий с носа. Вот не избалованный настоящий рикша, наверняка и так задрал для белого человека цену, но не в сотни же раз!
Стоит ли говорить, что в гест после всех «приключений» я приехала злая и без настроения. В комнате не отдохнешь, там сотни комаров кидаются и пытаются тебя истерзать (фотка не в тему, но нравится).
Единственным спасением был наш чилаут-ресторан, это просто рай какой-то. К вечеру в него стекались все с округи, потому что места идеальней придумать нельзя. Сидишь, даже почти лежишь, себе весь в подушках за низкими столиками. Играет расслабляющая музыка, на стенах Шива и Рам, приглушенный свет, вкуснейшие момо… В общем к закату я расслабилась, раздобрилась и была готова штурмовать гору Ханумана:)
В 5 p.m. должен был подъехать рикша, с которым мы договорились еще с утра, что за 300 рупий он нас отвезет, подождет и привезет. Дядька был другой, впечатление оставил нормальное, но и было это еще до того, как встретились с вреднющими рикшами. Ровно в 17.00 он нас уже ждал. Мы довольные загрузились в его телегу и двинулись в путь.
Гора Ханумана находилась на нашем берегу, поэтому не надо было никуда переплывать. Оказывается деревня здесь гораздо было, чем казалась изначально. Не знаю, относится это тоже к Хампи или нет, но здесь простая деревенская индийская жизнь и простые не наглые люди. Впечатление осталось хорошее.
Едешь, а вдоль банановые заросли и рисовые поля, вдалеке эти огромные камни, красотища!
Уже взобрались чуток.
Рикша остался внизу, договорились, что в 18.30 мы уже спустимся.
На вершине горы стоит храм Ханумана — бога обезьян.
Обезьяны тут не такие черномордые, как мы видели в начале у развалин старого города.
Тех угощали разве, что мы. А этим приносят еду все, кому не лень. Они тут заевшиеся. Бананы суют в рот впрок, вон сколько этот толстопузик набил за щеку:)
В предзакатных лучах разваиваются флаги на храме.
И вот начинается действо, ради которого все сюда и взобрались, — закат.
Все уютно разместились на прогретых за день камнях и расслабились.
Тут меня опять напряг один индиец, болтая во все горло по телефону. Я это перетерпела вроде, но пришла целая толпа молодых индусов и устроила галдеж, как на вокзале. Этого я уже не выдержала, не видят что ли как все тут расслабились, почему надо базар устраивать, да им даже на закат плевать было. Я ударила рукой по камню так, что зазвенели все мои индийские браслетики и выкрикнула «shut up!». Какой-то русский весело хмыкнул, остальные туристы тоже обрадовались, видимо религия им не позволяла что-либо сказать, одна я наглой козой была на этой святейшей горе. Индусы, тем не менее, поняли, сначала куда-то ушли и их болтавню почти не было слышно, потом и вовсе испарились.
Наконец-то началось долгожданное безмолвное спокойствие, в нашем бешенном мире так хочется хоть на минутку остановиться, здесь было целых несколько минут, неописуемая роскошь.
Солнышко медленно опускалось вниз, совсем не спешило, как обычно это бывает на море, над всем миром летела какая-то приятная музыка, явно посвященная Хануману, которую включили в храме, в деревне зажигались один за другим огоньки и последними низкими лучами освещались рисовые поля и банановые рощи. Стоило сюда приехать ради этого, да.
После заката все дружно пошли вниз. На камнях нескромно расселись черномордые обезьянки:)
С этой я познакомилась. Взяла аккуратно пожать ее лапку. В это время спускались русские тетечки преклонного возраста, явно приехавшие с экскурсией с гидом из Гоа. Девушка-гид упрекнула меня, что делать так нельзя, это же дикие животные, съедят меня, и вообще раз потрогала заразы потом не оберусь. Черт возьми, да пошли вы со своей гребаной теорией! Я прежде посмотрела обезьянке в глаза, она тоже пристально мне посмотрела, я протянула сначала просто руку, не касаясь, она лапу не убрала, потом осторожно взяла ее лапу и как бы поздоровалась, покачав рукой вверх-вниз, еще несколько секунд она подержала свою лапку, а потом аккуратно достала ее из моих рукопожатий. Все. Больше я ее не трогала, мы более чем хорошо поняли друг друга. Можно читать по глазам и жестам не только людей. Живи я по теории этих туристов, так и в жизни бы не выбиралась никуда, от правильности и скуки помирая.
Но еще не конец истории! Знаю, что достала своими байками, но, блин, когда мы спустились вниз, рикши не нашли. Он уехал! Мы не опазадали, нет. Правда денег-то мы еще ему не платили, в конце договаривались. Мы решили подождать чуток. Тут подкатил один чувак с сальной рожей, сказал, что его брат, что нас отвезет за бесплатно. Меня это достало, знаю я ваше бесплатно, за 10 рупий удавитесь. Ответили, что никуда с ним не поедем. Потом начал приставить второй, сказал, что он друг того и отвезет нас и платить не надо, и тут у меня всплыли утренние неприятные воспоминания о рикше. Я нервно встала и сказала, чтобы проваливали все, а мы пойдем пешком. Да, блин, через все рисовые поля, банановые рощи и старую деревню, когда уже стемнело. Как мы только тронулись, подъехал третий и сказал, что он его младший брат и отвезет нас. «Младший брат» чуть не получил по шапке и даже его звонки мол нашему рикше нас не переубедили.
Шли мы минут может 10, как нам встретился наш рикша, который спешил в эту сторону, его известили другие рикши о нашем поступке. Вряд ли он приехал, чтобы спасти бедных заблудших овечек в диких джунглях, он же забыл снять с овечек шкурку деньги, упускать их нельзя. Мы еще несколько минут демонстративно шли, не садясь в его развалюху. Он бежал за нами, уговаривая. Мы ответили, что раз кинул, то платим ему не 300, а 200 рупий. Он поломался, но согласился, ведь хоть что-то. Побежал за своей тарантайкой и подкатил к нам. Мы загрузились и злые поехали. Весь путь до деревни он нас обрабатывал на счет все-таки 300 рупий, но тут… Если вам казалось, что до этого я была злая, неееет, у меня было просто плохое настроение, но тут я озверела. Я не давала этому рикше вставить ни слова, разоралась так, что слышали все, мимо кого мы проезжали, оторвалась на этом уже несчастном мужике за всех, кто когда-либо меня обманывал в Индии, даже за тех, кто делал это еще в мою предыдущую поездку. В общем, дядька получил свои 200 рупий, не пикнув. Не будет больше кидать бледнолицых и нарушать договоренности. А то ишь хитрожопые, думают мы испугаемся и сядем хоть к кому хоть за сколько лишь бы доехать! Не на тех напали, уррроооды.
В общем, вот так опять не сильно весело я закончила свой рассказ о Хампи, но действительно было все именно так по впечатлениям. Первое время я не могла вообще без брезгливости вспоминать об этом месте. Сейчас же ничего не забылось, но уже не воспринимаю близко к сердцу, было и было, да прошло.
Место же вообще красивое и замечательное, здорово все-таки снимать там скутер и проехать все самостоятельно. Очень дешево стоят велосипеды, причем современные комфортные европейского типа, а не индийские с рулем у педалей. Только надо успевать, скоро все застроят стенами и ничего не останется для обычного путешественника. Они в основном ориентируются по ценовому диапазону на денежных туристов из Гоа. Жалко, что такое наследие будет исковеркано и превращено в нечто подобное, что сделали власти Египта с пирамидами:(
# Путеводитель по Индии 3 для бронирования любого отеля со скидкой на сайте Booking.com. Работает как кэшбэк - деньги возвращаются на карту после выезда из отеля.
Виджаянагара – самый известный заброшенный , расположен недалеко от гордаБеллари. Он был столицей Виджаянагарской империи с 1336 и до 1565 года. Его захватили и разрушили исламские султаны и он постепенно зарос джунглями. Деревня расположена среди его руин.
Кхаджурахо – этот построен с IX по XII век н.э. (в это время правила династияЧандела). Огромный комплекс, который состоял из красивейших храмов и сохранился не полностью. Когда то на территории Кхаджурахо было расположено 85 храмов. Культовые сооружения сделали религиозной столицей. До наших дней дошло всего двадцать пять архитектурных памятников, остальные в руинах. Город забросили в тринадцатом веке и случайно открыли в 1838 году. 
Фатихпур-Сикри, его древняя частьнастоящий город обезьян. В 16 веке город был столицей Империи Моголов. Фатихпур-Сикри был прекраснейшим городом с большим числом памятников архитектуры и огромным населением, но ошибка строителей оказалась фатальной. Когда закончилась стройка, у жителей начались проблемы с водой. И постепенно покинули его, а по истечении некоторого времени город стал призраком, и его населили обезьяны.
Город Паталипутрабыл столицей и культурным центром империй Шугунов, Гуптов, Маурьев, Нандов. Во времена правления Гуптов город пришел в зпустение и сдался на милость джунглей. 
В данное время здесь стоит город Патна, в нем живет больше1,5миллиона жителей. Все желающие могут посетить руины, которые расположены на окраине, колодец Агам Куансчитается что он бездонный и Камхрар эпохи Ашоки.
Манду или Шадьябад очередной древний индийский город и простоял он до середины шестнадцатого века, как и многие другие города Индии, этот город пришел в запустение, его покинули жители, и постепенно город сдался на милость джунглей. Хорошо сохранившиеся крепости, мавзолеи и Дворцы Шадьябада влекут в эти места любителей древностей и туристов. Он производит поистене неизгладимое впечатление.
