Бюджетное путешествие в норвегию. Путешествие в Норвегию: выбор маршрута, план самостоятельной поездки, примерная стоимость, необходимые документы, отзывы и советы туристов

Родина викингов Норвегия приглашает насладиться суровой северной романтикой: сплавать в круиз по фьордам, постоять под северным сиянием и погулять по меланхоличному Осло. Национальные парки, Дорога троллей и отличная рыбалка - все о Норвегии: туры, отели и цены.

Горящие туры в Норвегию
Туры на майские по всему миру

Земля фьордов, льда и полярных сияний, Норвегия, пожалуй, самая «богатырская» страна на всем земном шаре. Рождаются здесь исключительно викинги и валькирии, для которых все нипочем: холода, непроходимые леса, суровая северная природа. Вдобавок у норвежцев налицо прямо-таки маниакальная тяга к опасным (и впоследствии славным) предприятиям. Фритьоф Нансен, к примеру, в юном 27-летнем возрасте, выйдя на лыжах из родной страны, отмахал на своих двоих почти всю Гренландию, после чего возглавил экспедицию к Северному Полюсу и открыл кучу территорий на пути. А не менее знаменитый Тур Хейердал мало того, что целый год прожил робинзоном на необитаемом острове в Маркизском архипелаге, так еще после этого переплыл Тихий океан от Южной Америки до Полинезии (ни много, ни мало 8000 км!) - и это на примитивном плоту на парусной тяге. Секрет успеха, которым Норвегия делится со своими гражданами, думается нам, точнее всего озвучил сам Хейердал. «Границы?» - сказал он. «Слышал, что они существуют, но никогда их не видел».

Для туристов страна интересна живописными фьордами и самой уютной столицей Северной Европы Осло, отличными горнолыжными курортами и заполярной экзотикой, вкусной и сытной кухней (где лосось - всему голова), интересными музеями и великолепной «экскурсионкой».

Регионы и курорты Норвегии

Разница во времени c Москвой

− 1 час зимой −2 часа

с Калининградом

с Самарой

с Екатеринбургом

с Омском

с Красноярском

с Иркутском

с Якутском

с Владивостоком

с Северо-Курильском

с Камчаткой

Климат

В прибрежных областях - умеренный морской климат (на крайнем севере - субарктический). Во внутренних областях, особенно в горных районах, климат континентальный - более жаркий летом и холодный зимой. Температура января - от +2 °C на юго-западе до −12 °C на севере, июля - от +15 °C до +6 °C соответственно, хотя иногда воздух прогревается до +25 °C даже на севере.

Виза и таможня

Норвегия входит в число стран-участниц Шенгенского соглашения. Гражданам России и СНГ необходимы виза и страховка .

Путешественник, нарушивший таможенные правила, скорее всего лишится не только текущей визы, но и возможности легально попасть на территорию Норвегии в течение весьма длительного срока.

Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, суммы свыше 25 000 NOK нужно декларировать. Категорически запрещено ввозить в страну мясные и молочные продукты, а также свежие овощи. Беспошлинно ввозится до 2 л пива, до 1 л крепких спиртных напитков (крепостью до 60 °) и до 1 л вина (до 22 °) - или до 2 л вина, если крепкие алкогольные напитки не ввозятся; а также до 200 сигарет или 250 г табака; предметов и вещей домашнего обихода - в пределах личных потребностей; продуктов питания - до 10 кг; автомобильного бензина - не более 200 л (в том числе не более 10 л в канистре). Ввоз слабоалкогольных напитков и табачных изделий разрешается лицам, достигшим 18 лет, крепких - 20 лет. Цены на странице указаны на октябрь 2018 г.

Запрещены к провозу любое оружие, живые растения, автомобильные «антирадары». Разрешен ввоз лекарственных препаратов для личного пользования, при условии подтверждения (рецепта) от лечащего врача. Нельзя вывозить взрывчатку, боеприпасы, оружие и наркотики. Объекты культурного наследия должны сопровождаться специальными сертификатами.

Вниманию рыбаков: норма вывоза рыбы или рыбной продукции за пределы Норвегии составляет 20 кг на человека. Это касается только тех, кто ловил рыбу на рыболовных базах, прошедших соответствующую сертификацию и регистрирующих ежедневный улов. Для всех остальных норма вдвое меньше - 10 кг.

Tax free

Норвегия входит в число стран, использующих систему Tax free: туристы, совершающие в специально обозначенных магазинах покупки на суммы от 315 NOK, могут вернуть до 19 % их стоимости. Для этого потребуется попросить на кассе чек, где будут указаны точная стоимость товара, размер НДС и паспортные данные покупателя. Некоторые магазины возвращают Tax free прямо на месте, в остальных случаях нужно предъявить чек вместе с паспортом и нераспакованными вещами на таможне (не позднее чем через месяц с момента приобретения), получить штамп, а затем обратиться в пункт Cash Refund в аэропорту за выдачей средств.

Какие нужны документы для поездки в Норвегию с ребенком

Как добраться до Норвегии

В Норвегии несколько международных аэропортов: в Осло, Бергене, Киркенесе и Шпицбергене. Крупнейший авиаузел, Гардермуэн , базируется в столице. Из Москвы сюда регулярно летает «Аэрофлот»: отправление из Шереметьево , продолжительность полета - 2 часа 40 минут. «Эйр Балтик» везет с пересадкой в Риге: время в пути - от 4 часов 40 минут, рейсы по 5-6 раз в день. Из Санкт-Петербурга в Осло дешевле всего добираться с «Эйр Балтик» (от 5,5 часов перелета через Ригу), быстрее всего - со «Скандинавскими авиалиниями» (от 3 часов 40 минут через Стокгольм).

Из Москвы в Берген можно долететь лишь с пересадками: «Аэрофлот» и «Скандинавские авиалинии» везут через Осло (от 4 часов 30 минут). С двумя стыковками - дешевле: у «Эйр Балтик» и «Скандинавских авиалиний» есть маршруты через латвийскую и норвежскую столицы (от 7 часов в дороге). Из Питера доставляют все те же «Скандинавские авиалинии» (25,5 часов через Стокгольм), а также «Британские авиалинии» (22,5 часа через Лондон) и «Кей Эл Эм» (6,5 часов через Амстердам).

Самые дешевые билеты в Киркенес - у «Эйр Балтик» и «Скандинавских авиалиний» (от 20,5 часов в воздухе), из Питера (40 часов), стыковки в Риге и Осло.

В Шпицбергене пассажиров принимает аэропорт городка Лонгйир: из российской столицы сюда везет тот же тандем перевозчиков с теми же пересадками и 10 часов (с одной стыковкой - гораздо дороже, 10 часов через Осло), из Питера - «Скандинавские авиалинии» и 9 часов с двумя пересадками.

Поиск авиабилетов в Норвегию

Транспорт

Ж/д сеть Норвегии состоит из 9 основных магистралей, соединяющих практически все крупные города. Поезда комфортабельные, с розетками и бесплатным Wi-Fi (правда, чтобы воспользоваться им, придется создать профиль на оф. сайте Норвежских железных дорог (на англ.)). Билеты бывают двух категорий: стандартные, подлежащие возврату, и Minipris - безвозвратные, зато более дешевые. Приобретать их можно онлайн, в автоматах на станциях или в самих поездах с надбавкой около 40 NOK.

Путешествие из Осло в Берген обойдется в 650-915 NOK, в Трондхейм - в 600-965 NOK.

Крупнейший автобусный оператор - Nor-Way Busexpress (оф. сайт на англ.), есть также бюджетные и люксовые перевозчики. Большинство автобусов оснащены биотуалетами, кондиционерами и остальными удобствами. Ориентировочная стоимость поездки из столицы во Флом - 520 NOK.

В западной части Норвегии, вдоль и поперек изрезанной глубоководными фьордами, самый удобный и быстрый способ передвижения - по воде. Большинство паромов, скоростных судов и катамаранов ходят часто, проблем с ожиданием не возникает. Плата за проезд на паромах - только наличными, кредитные карты не принимаются.

Общественный транспорт внутри городов

В большинстве норвежских городов есть автобусы и трамваи, столицу и близлежащие районы покрывает сеть автобусных линий, метро (T-bane), трамваев и паромов. Одноразовый билет на любой вид транспорта в Осло стоит от 35 NOK (на все зоны - 123 NOK) и действует в течение часа после компостирования (провоз велосипеда оплачивается отдельно). Суточный проездной - 105 NOK на одну зону (237 NOK на все), месячный - 736/1876 NOK соответственно.

Такси достаточно дорогое и работает только в черте города. Принимаются кредитные карты. Все машины радиофицированы, поэтому заказать их можно с любого телефона, равно как и поймать на специальных стоянках или прямо на улице. Посадка обходится от 40 NOK, каждый км пути - от 10 NOK.

Аренда авто

Шоппинг и магазины

У норвежцев «пунктик» на качестве и экологичности, они готовы платить серьезные деньги за все, что соответствует их высоким стандартам. Посему шоппинг в стране - удовольствие небюджетное, зато купленные здесь вещи точно не разочаруют. Аутлетов и стоков нет, но есть много небольших бутиков с одеждой и обувью, произведенными по экотехнологиям.

Пополнить гардероб можно, к примеру, в квартале Грюнерлокка в Осло: ботинки из переработанной резины или бамбуковая блузка - модно, практично и корректно к окружающей среде.

Рекомендуем обратить внимание на вязаные вручную свитера с узнаваемым орнаментом, хотя стоят они немало: от 800 NOK. Если бюджет позволяет, можно замахнуться на высококачественные меха или выделанные шкуры коз и оленей. Хороши также украшения из серебра: местным ювелирным традициям несколько тысячелетий. Самые популярные сувениры - фигурки троллей, миниатюрные корабли викингов, посуда из олова и стекла, фарфор, керамика, деревянные изделия с цветочной росписью «росемалинг». Подарки для гурманов - сыр «бруност» (к нему можно прикупить специальный сырный нож), копченая рыба и крепкий алкоголь «линье-аквавит», настоянный на картофеле.

Зимой и летом, в сезон распродаж, скидки достигают 50-70 %.

Крупные магазины в больших городах работают с 9:00 до 17:00 по будням, по четвергам - до 19:00-20:00, по субботам - максимум до 16:00. Большинство супермаркетов, киосков, торговых центров и частных магазинчиков открыты допоздна.

Путешествие по Норвегии

Кухня и рестораны Норвегии

Суровый северный климат тысячелетиями вынуждал норвежцев питаться сытно и калорийно. Традиции хранятся и сегодня: главные блюда на местном столе - приготовленные по нехитрым рецептам рыба и мясо, а еще молоко, хлеб, каши и минимум соусов, чтобы сохранить натуральный вкус продуктов. В Норвегии обожают дары моря: из селедки, лосося, форели и палтуса сочиняют супы, паштеты, пироги и горячие блюда, разве что в десерты их не кладут.

Главные деликатесы - креветки, китовое мясо, лосятина и оленина.

Самые интересные из традиционных блюд - вымоченная в щелочи и воде треска «лютефиск», забродившая форель «ракфиск», ягнятина с картошкой и капустой «форикол», копченый или жареный лосось «ласк». Мясоедам с крепкими нервами рекомендуем тушеную баранью голову «смалахове». У козьего сыра «бруност» неповторимый вкус, напоминающий соленую сгущенку. Свинину норвежцы почти не едят, из овощей готовят разве что картофель - самый популярный гарнир и главный компонент сухих лепешек «лефсе», которые тут вместо хлеба. На первое стоит отведать фирменный рыбный суп, на закуску - холодный бутерброд «смерреброд», на десерт - вафельное печенье «крумкейк».

Перекусить в фастфуде можно за 50-100 NOK, отобедать в кафе - за 100-150 NOK, поужинать в ресторане - от 200-300 NOK на персону.

Наиболее распространенный общепит в Норвегии - рыбные рестораны и домашние кондитерские, пекущие всевозможные булочки и пироги. Сетевые точки быстрого питания массово закрываются: сознательные норвежцы отказываются от фастфуда. Много баров, где можно отведать местные сорта пива, крепкий аквавит или согревающий глек. Популярны кофейни, а также заведения с европейской и японской кухнями. В столичном районе Акер-Брюгге много первоклассных ресторанов, а рыбаки угощают свежевыловленными креветками и рыбой прямо с лодок.

Визитная карточка страны, ее главное богатство и туристический магнит. Но и человек создает объекты под стать: грозные крепости, лаконичные дворцы и необычные, Люсе-фьорд

Экскурсия «Норвегия в миниатюре»

Поездка на весь день по маршруту Осло - Мюрдаль - Флом - Согне-фьорд - Берген. Дорога из Осло на Берген пересекает национальный парк «Хардангервирда», крупнейшее высокогорное плато в Европе. Станция «Мюрдаль» находится почти на километровой высоте, отсюда начинается захватывающая экскурсия по Фломской железной дороге: ее длина - 20 км, а перепад высот - 865 м. Чтобы преодолеть такие испытания на столь коротком отрезке, дорогу проложили по спирали, проходящей через 20 тоннелей. Весь путь занимает 50 минут: поезд идет медленно, останавливаясь в самых красивых местах.

По прибытии во Флом, городок на берегу фьорда, туристы могут погулять пешком и пообедать. Финал путешествия - круиз на «экспресс-корабле» (катамаране) из Флома в Берген по Согне-фьорду.

Праздники и события

Самый яркий праздник в Норвегии - Рождество: 24 декабря, в Сочельник, близкие собираются вместе, дарят друг другу подарки, смотрят рождественские трансляции, ходят в церковь и, конечно, готовят торжественный ужин. 25 декабря на улицах не встретить прохожих: все остаются дома с родными и друзьями. 26 декабря празднуют День Св. Стефана с разудалыми вечеринками и - снова! - подарками.

Вечер 31 декабря озаряется новогодними фейерверками, застолья продолжаются, а малыши получают сладости от гнома Юленнисена - он почти как Санта-Клаус, только разъезжает на козе.

21 февраля чествуют августейшего именинника - действующего короля Харольда. В конце зимы, перед Великим постом, отмечают Масленицу: в «жирные» воскресенье, понедельник и вторник объедаются мясом, салом, молочными продуктами и прочей сытной пищей. Главный весенний праздник - Пасха, символ которой - желтый цыпленок. 1 мая, в День труда, многие предпочитают парадам и демонстрациям расслабленные пикники на природе. 8 мая - День освобождения от фашизма, с заходом солнца превращающийся в Ночь женщин - торжество феминисток.

Как лучше добраться из Копенгагена в Осло?

Лично мы должны были попасть в Норвегию из столицы Дании, города Копенгагена. Отсюда и вопрос: как лучше это сделать? Я лично голосую за паром. Собственно говоря, иного опыта преодоления этого расстояния у меня нет, соответственно, какого-либо сравнительного анализа провести не смогу, но всё же, я за паром, аргументирую.

Вот смотрите, сколько удовольствий за одни и те же деньги. Во-первых, паром это отель с каютами, в которых есть всё необходимое для кратковременного проживания. Каюты, как я понимаю, имеются разного уровня комфорта в зависимости от финансовых возможностей. Ради одной ночёвки мы сильно не заморачивались, выбрали самый не дорогой вариант, но и в этом случае всё было очень даже достойно: отдельная каюта, удобная кровать, собственный санузел, что ещё нужно бывалому путешественнику.

Во-вторых, паром это ресторан, и не один. При покупке билета есть возможность выбора таких опций, как ужин и завтрак. Мы, например, в этот раз выбрали только завтрак. Питание в главном ресторане организовано по принципу «шведского стола», который, как известно, стимулирует безмерное и излишнее потребление продуктов и напитков. Объедаться на ночь совсем не хотелось, ибо говорят, что это вредно. В любом случае голодными не остались, помимо основного ресторана есть множество других заведений, работающих по принципу «плати и бери», цены в них демократичными не назовешь, поэтому платили и брали столько, сколько нужно, и может даже немного меньше. А вот обильный завтрак с утра был как нельзя, кстати, в этом случае, на время можно превратиться даже в Гарантюа, ну или в Пантагрюэля, кому как нравится.

В — третьих, паром это центр развлечений и шопинга, гульбанить можно хоть всю ночь. Есть там и казино, и игровые автоматы, и магазины, и караоке, и сауна, и прочие подобные удовольствия, но тут я не эксперт. Единственно, что я себе позволил, это сесть у иллюминатора и наблюдать за проплывающими за бортом островами.

Ну и в — четвёртых, паром это средство передвижения, в итоге, из пункта К в пункт О мы добрались, что не могло не радовать.

Вот такие мои аргументы «за». Маршрут Копенгаген — Осло обслуживает датская паромная компании DFDS. Из столицы Дании паром уходит в 17-00, а в столицу Норвегии прибывает в 9-30. Билеты желательно покупать заранее, напрямую через сайт компании.

Как построить маршрут самостоятельного путешествия по Норвегии?

Вариантов, как вы понимаете, великое множество, я расскажу про наш, ни в коей мере не претендуя на победу в номинации «Самый лучший маршрут по Норвегии». Все решения принимались спонтанно и импульсивно, исходя из временных и финансовых возможностей.

Вообще считается, что по Норвегии самостоятельному туристу лучше всего передвигаться на автомобиле. Скорее всего, так и есть. Ведь при посещении этой страны нужно обязательно увидеть фьорды, ни в коем случае не ограничиваясь лишь осмотром крупных городов. И мы изначально рассматривали именно такой вариант, планируя арендовать автотранспорт на месте. Но выходило достаточно дорого, требовалась немалая сумма залогового обеспечения, необходимо было решить много организационных проблем, а напрягаться мы не хотели и в итоге от этого формата путешествия решили отказаться.

Будем рассматривать нашу самостоятельную поездку по Норвегии как эксперимент доказывающий, что можно вполне обойтись без машины, причем по некоторым местам Норвегии так путешествовать будет значительно интереснее.

Так, со способом передвижения определились, исключительно общественный транспорт и собственные ноги.

Второе допущение, оно тоже очень важное: никаких готовых решений от гидов или туристических компаний, всё только самостоятельно, методом проб и ошибок (забегаю вперёд скажу, особых ошибок не было).

Тут надо знать, что есть в Норвегии очень популярный тур, который называется «Norway in a nutshell» («Norge i et nøtteskall»), что на русском языке означает «Норвегия в миниатюре». Этот тур полностью или частично можно купить заранее на сайте фирмы «Fjord Tours» или уже на месте в Норвегии, в Бергене или Осло.

Это, по сути дела, комплект билетов на различные виды общественного транспорта (поезд, паром, автобус) по маршруту Берген — Восс, Восс — Гудванген, Гудванген — Флом, Флом — Мирдаль, Мирдаль — Осло подобранные в логической последовательности и синхронности по времени прибытия и отправления.

Например, добравшись из Бергена в Восс на поезде, предлагается пересесть на автобус до Гудвагена, который будет отправляться через некоторое время вполне достаточное на пересадку, а дальше, добравшись до Гудвагена, предлагается пересесть на паром до Флома и так далее.

«Норвегия в миниатюре» это не совсем готовый тур, это некий удобный инструмент самостоятельного путешественника, тем более, что вы вольны преодолевать этот маршрут или в одном направлении, или в обратном, только туда или туда — обратно, полностью или частично. Например, вы можете выйти во Фломе или Гудвагене и провести там столько времени, сколько пожелаете, а потом продолжить свой путь дальше или вернуться, откуда приехали. Из Бергена в Осло по маршруту «Норвегия в миниатюре» можно добраться за один день, а можно за любое иное количество дней, решать только вам.

Мы выбрали за основу маршрут «Норвегия в миниатюре», добавив к нему пребывание в Ставангере и Бергене, в двух изумительно красивых норвежских городах, ну и в Осло напоследок.

План получился примерно такой. Прибыв утром на пароме в Осло, сразу, не задерживаясь в столице Норвегии, отправится в Ставангер, провести в этом городе вечер и ночь.

На следующий день утром на пароме перебраться из Ставангера в Берген, по пути любуясь чудным образом изрезанной береговой линией.

В Бергене провести несколько дней, а там есть, что посмотреть теперь я это знаю наверняка.

Из Бергена добраться в Осло, по вышеупомянутому маршруту «Норвегия в миниатюре», увы, только за один день, времени на промежуточные остановки совершенно не оставалось.

Провести два дня в Осло (будет вполне достаточно, решили мы, и это было правильное решение).

Всё, из Осло на самолёте домой, в Россию, завершив, таким образом, сложный скандинавский почти двадцатидневный вояж. В Норвегию мне хотелось бы вернуться ещё раз и уже желательно на машине и летом, чтобы проехаться на север страны и добраться до самых отдалённых её уголков. А пройденным маршрутом я остался весьма доволен, и рекомендую использовать его, полностью или частично, для путешествия по этой северной стране.

Как лучше добраться из Осло в Ставангер?

Утром, точно по расписанию, наш паром пришвартовался на причале в городе Осло. Новая страна, четвертая по счёту в нашем скандинавском вояже. По плану мы сразу же должны были ехать в «страну фьордов», выбрав в качестве отправной точки Ставангер.

Как туда добраться из Осло, новый вопрос для обсуждения. Возможно, наверное, три варианта. Первый, на арендованном авто отбросили еще дома. Осталось два: поезд и самолёт.

Тут для чистоты эксперимента наша компания разделилась на две равновеликие части. Я решил ехать поездом, желая добираться не спеша, но с комфортом, провести семь часов в поезде, обозревая из вагонного окошка великолепные пейзажи южной Норвегии, встречающиеся по дороге населённые пункты и людей — попутчиков по дороге.

Мой сотоварищ по поездке решил добираться в Ставангер по воздуху, утверждая, что это быстрее, и что в городе назначения он проведёт на несколько часов больше. То, что быстрее это без сомнения, соглашался я, хотя к 45 минутам собственно перелёта надо добавить ещё часа три на трансферы из аэропортов и предполётные процедуры, но вот занимательного в перелёте мало, а путешествие на поезде само по себе интересно, дарит много новых впечатлений.

Кто из нас был прав? Да каждый, в любом варианте был свой резон. А вы выбирайте тот вариант, что вам ближе.

Нужны ли в Норвегии, как собственно и во всей Скандинавии, наличные деньги?

В той поездке мы как настоящие исследователи провели несколько экспериментов. Один из них, попробовать полностью обойтись без наличного расчёта, расплачиваясь исключительно посредством банковских карт.

Данный эксперимент показал следующий результат: ни разу за почти 20-ти дневное путешествие по четырём скандинавским странам при расчётах за товары и услуги нам не потребовались наличные деньги. В моём распоряжении была классическая MasterCard (золотая) Сбербанка России, на которую зачисляется моя рублёвая зарплата.

Сбоя не было ни в одной стране, будь то сетевой супермаркет, сувенирный киоск, китайская харчевня, кебабная, городской автобус и прочая, прочая…

Вернее был один случай: Норвегия, город Ставангер, раннее утро, часов 5 утра, мы садимся на городской автобус, чтобы добраться до причала, с которого отправляется паром в Берген. По привычке протягиваем водителю банковскую карту, на что он смущенно говорит, что терминал есть, но временно не работает и просит расплатиться наличными. Мы отвечаем, что норвежских крон нет, но готовы произвести оплату в евро. От этого предложения водитель в ужасе отказывается (в Норвегии евро не ходит) и везёт нас бесплатно, а билет, между прочим, стоил в эквиваленте 12 евро.

Самостоятельную поездку по Скандинавии очень легко планировать, находясь дома. И не только планировать, а оплачивать предстоящие дорожные расходы. Большую часть расходов по поездке мы произвели заранее, до её начала: билеты на поезда, паромы, самолёты, автобусы, оплата жилья …. Соответствующие сервисы существуют, они работают очень корректно, сбоев не было ни разу.

Для чего я это пишу, ведь для опытных путешественников это слишком очевидно, это всё равно, что в магазин за хлебом сходить. Знаете, на самом деле, не так много людей, которые решаются на самостоятельные поездки, большинство по привычке идут в турфирмы, покупая готовые туры.

Вот к ним я и обращаюсь, в Европу можно и нужно ездить самостоятельно. Не гарантирую, что это будет более комфортно (скорее всего наоборот), что будет дешевле (обычно затраты значительно меньше, но это при серьёзной подготовительной работе), но что точно, самостоятельно продуманная и организованная поездка доставляет особое удовольствие, она будет более осмысленной и запомнится на всю жизнь. Вот такие мои ответы, на мои же собственные вопросы.

Я родился, вырос и живу в городе Вильнюсе.Так уж получилось, что, считая себя непрофессиональным путешественником, блогером, музыкантом и фотографом, я всем эти занимаюсь очень давно и в какой-то мере могу считать себя знатоком по всем этим направлениям. С 2004 года начал активно путешествовать и на данный момент посетил 55 стран мира. Одновременно с этим начал и много фотографировать. Со школы занимаюсь музицированием, немало концертировал, сочинял, играл в разных группах и проектах. Ну, а интерес к истории, особенно военной, у меня, видимо, заложен на генном уровне. Я пишу о нестандартных путешествиях, интересных местах, истории и музыке всего мира.Мои тексты все авторские, фотографии по большей части тоже.

Большинство из нас думает, что путешествие по Норвегии очень затратное мероприятие. Но пока сам не попробуешь — не узнаешь. Сектрет экономии для этой страны прост — держаться подальше от дорогих отелей и ресторанов, не пренебрегать ночёвками в палатках, закупать продукты в магазинах, отказаться от алкоголя, передвигаться на машине и ехать сюда небольшой компанией. Если придерживаться этих правид, то вот что может получиться…

Один мой знакомый заметил, что посещение Норвегии надо оставлять на десерт, когда объездишь по максиму наш земной шарик и начнёт казаться, что ни что уже в этом мире тебя не удивит. Мы не послушались этого совета и, словно голодные дети, набросились на сладкое при первой возможности. Беспроигрышный вариант с дешёвыми авиабилетами Вильнюс-Осло не мог остаться нами без внимания. Сама собой родилась идея отказаться от посещения самого дорогого города мира Осло, а прямиком ехать на недельку к вожделенным фьордам.

И вот наша небольшая компания из пяти человек уже стояла на норвежской земле в аэропорту «Гардемон». Здесь мы взяли в аренду совсем небольшой автомобильчик «Тойота Карис». После загрузки наших спальников, рюкзаков и палатки аккуратная машинка начала напоминать сарайчик, что, правда нас не смутило. Ведь лучшего познания мира для таких непревзойдённых путешественников, как мы, было не найти. Нам предстояло проехать две тысячи километров вдоль практически всего западного побережья южной Норвегии. Исходной точкой нашего заранее продуманного маршрута стал Люсефьорд. Фотографии скалы Прекистолен манили наши неискушённые сердца и ничто не могло остановить нас. Хотя уже в самом начале нашего пути нас ждало немало испытаний…

Про Осло мне написать нечего — этот супердорогой город мы проскочили, воспользовавшись скоростными туннелями. Изначально поставленная цель ознакомиться с природой страны гнала нас вперёд. Исключение было сделано лишь для «ставкирке» или по-нашему церкви подле городка Хеддал неподалёку от Осло. Это удивительное по своей скромности и одновременно изысканности деревянное строение завораживало. Резные фрагменты крыши напоминали чем-то корабли викингов, а орнаменты стен в виде рунических знаков и фигурок, несомненно, обладали какой-то магической силой. В этой церкви, казалось, переплелись воедино христианство и язычество, легенды и были. Подобных церквей в Норвегии немало, но всё же именно эта запала в мою память особенно ярко.

В городке Конгсберге мы увидели первые пороги, ну а дальше пошло-поехало, словно по наклонной - первый горный перевал, первая горная долина, первый снег и, конечно, первый, настоящий водопад. Мне кажется, у всех это бывает в горах — первый мощный, стремительный, какой-то нереальный для жителей равнин водопад. Его мощь, красоту, стремительность трудно описать. Он ввёл нас в состояние дикого восторга, из которого мы практически уже не выходили на протяжении всей недели этого путешествия. Этот безымянный водопад для нас стал воротами в удивительную страну сказок и грёз наяву.

В Норвегии стоит выбирать пути, как можно сложнее, по возможности избегая популярных здесь туннелей, пронзающих насквозь огромные горные массивы. Конечно, это удобно, быстро и безопасно, но если в поездке руководствоваться такими соображениями, то и ехать из дома никуда не стоит. А вот серпантинные узкие горные дороги практически всегда ведут туда, где реальный мир теряет свою власть, уступая место суровым фантастически красивым декорациям матушки-природы, где чувствуешь себя букашкой и забываешь обо всех своих таких мелочных проблемах и радостях.

К небольшому поселению Лисеботн расположенного у самого начала Лисефьорда вела дорога, обозначенная на карте, чуть ли не пунктирной линией. На самом деле прекрасное асфальтовое покрытие было дополнительным бонусом к великолепным пустынным горным пейзажам. Дорога эта, как и большинство подобных ей, закрывается на зиму и, возможно поэтому, не так уж популярна и летом. Под самый конец этот путь обрывается незабываемым серпантином вниз к устью фьорда с высоты тысячи метров. Это был мой первый серпантин за рулем, он подарил мне множество эмоций. Когда после затяжного спуска я взглянул на пройденный путь снизу вверх, мне не верилось, чтос этой почти отвесной горы можно не только съехать, но ещё и заехать.

Не смотря на то, что наша компания и не планировала этого делать, судьба распорядилась по-своему и уже на следующее утро мы без особых проблем въехали назад на верх и затем уже совсем обыденно спустились вновь вниз. Именно в Лисеботне исчез навсегда мой страх вождения машины в горах. Но этому предшествовали другие не маловажные события. Сразу же по приезду выяснилось, что в этом крошечном поселении отсутствовала бензоколонка, а значит путь назад с практически пустым баком был невозможен. Паром же ходил всего два раза в день ранним утром и днём. Пришлось искать ночлег.,

С этим в Норвегии проблем нет. Такой разветвленной сети кемпингов и придорожных отелей, как здесь, нет более нигде в мире. Места для палаток, кемперов, домики и номера люкс для продвинутых финансово — короче, полный перечень услуг наблюдался практически на любой населённой территории. В Лисеботне мы поселились, сами не ведая, в весьма примечательном месте, Оказалось, что в кемпинге у самого берега фьорда селились экстремалы со всего мира.Джамперы или прыгуны съезжаются сюда круглый год для прыжков с парашютами со здешних отвесных скал высотой более тысячи метров. Все стены небольшого двухэтажного приютившего нас отеля оказались увешаны отличными фотографиями, сделанными во время таких прыжков, а в небольшой закусочной рядом под потолком висело несколько куполов парашютов. В интерьер забегаловки также удачно вписывались несколько раздолбанных горных велосипедов, сноубордов и явно часто используемая здесь по прямому назначению гитара. Позже ребята рассказали нам, что особым шиком среди местной компании были прыжки на парашюте с велосипедом или лыжами в зависимости от времени года.

Нашей ближайшей целью было посещение скалы Прекистолен, поэтому мы собирались уехать отсюда с самого утра. Неожиданно наши планы поменял разговор с путешественником — голландцем, случайно встреченным нами в кафе вечером. Оказалось этот парень уже три месяца путешествует пешком по Норвегии. По его словам более красивых мест, чем местные горы даже при всём изобилии выбора в Норвегии не много. Ну а Прекистолен он обозвал — достопримечательностью для толстых и ленивых американцев. Вот Кьераг по его словам был совсем другим делом. Так назывался яйцеобразный камень, застрявший в расщелине на высоте 1080 метров от моря. Стоило лишь присмотреться, чтобы увидеть изображение этого камня повсюду в Лисеботне Дорожныё указатели, открытки, путеводители и картины — везде был изображён легендарны камень. Взять и просто проехать это место, было бы безумием.

Пешая прогулка к Кьерагу заняла более двух часов, во время которых мы то карабкались по едва заметным тропам, то переходили ручьи и трещины, то бодро скользили по снежным заносам, так и не растаявшим после зимы. Перепады высот с 600 метров на 800, а потом и на весь километр в небозаставляли нас иногда практически карабкаться по скалам на коленках. Но все трудности этой первой вылазки по горным кручам Норвегии перекрывали необыкновенные пустынные пейзажи Лисефьорда. Не смотря на обилие талой воды, на этих скалах, со следами сползавшего когда-то вниз ледника, на плато практически ничего, кроме мха, не росло. Суровость эти местам добавляли головокружительные пропасти, в которых в дымке проглядывались соседние берега фьорда и затерянная деревушка Лисеботн. Детский восторг на грани помешательства наполнил нас, когда мы подошли к обрыву, с которого прыгали парашютисты — джамперы. Я раньше не часто жаловался на боязнь высоты, но здесь к краю километровой пропасти подходить совсем не хотелось. Разве что подползти и заглянуть в бездну со смешанным чувством ужаса и пьянящей эйфории. Второй шок нас ждало подле самого Кьерага.

Ни одна открытка или даже самый достоверный рассказ не может передать девственной красоты этого места. Этот, в общем-то, совсем не маленький кусок скалы, казалось, повис в воздухе, готовый вот-вот соскользнуть вниз в бездну. Пока все мы примерялись, с какого ракурса лучше запечатлеть это не забываемое зрелище, моя жена внезапно появилась на верхушке Кьерага.

Надо заметит, что ещё на автомобильной площадке я обратил внимание на замечание в конце информационного стенда:»Немногие из тех, кто доходит до Кьерага, решаются взобраться на него. Большинству достаточно просто любоваться им со стороныэ». Когда я ринулся вслед за своей женой, я понял, что имели в виду составители этой информации. К камню можно было подойти только по узенькой покатой тропинке с внешней стороны высокой скалы. Причём зацепиться руками там было не за что. Мне было достаточно взглянуть в низ, чтобы отказаться от рисковой затеи. Не сочтите меня за труса, но инстинкт самосохранения оказался сильнее и я присоединился к тому самому большинству, которому было достаточно просто увидеть это место.

Жаль, нам не довелось увидеть один из тех 2000 прыжков, которые делают здесь ежегодно. На обратном пути к машине нам повстречалась не одна группа экстремалов с парашютными рюкзаками на плечах. Когда же после затяжного спуска, мы, наконец, оказались в своём отеле, многие из тех ребят уже, как ни в чём не бывало, просматривали недавно отснятые кадры прыжков. Несомненно, один плюс в этом развлечении была явная быстрота спуска вниз. На что нашей компании потребовалось три с лишним часа и вёдра пота, им хватило нескольких минут свободного падения.

Свой путь мы продолжили на пароме, который провёз нас вдоль всего Лисефьорда до поселения Форсанд. По дороге нам посчастливилось увидеть и морских котиков, чья колония облюбовала этот дикий уголок Норвегии, и самую большую в мире деревянную лестницу в 4444 ступеньки, и полюбоваться абсолютно правильной квадратной формой той самой скалы Прекистолен. Как мне кажется теперь, свое первое путешествие по Норвегии стоит не начинать, а заканчивать Лисефьордом одним из самых романтических мест на Земле.

Переехав по автомобильному мосту Лисенфьорд, от Форсанда мы не укоснимо начали продвигаться вверх на север Скандинавского полуострова. Несмотря на среднюю скорость, которая не превышает в горах 50 км/час, за четверо суток наша Тойота Карис почти доехала до древней столицы Норвегии Тронхейма. Верные своему плану избегать больших городов, затем мы повернули назад к Осло. Этот удивительный маршрут пролегал вдоль высоких гор, вечных снегов, огромных озёр, стремительных рек и, конечно, несметного количества водопадов. По праву Норвегию можно смело назвать королевой водопадов мира. Иногда казалось, что на каждый дом здесь приходится по одному водопаду. Среди высоких скалистых гор с шапками снега наверху их не сосчитать. Тем не менее, мне совсем не сложно выделить среди того увиденного изобилия тройку самых-самых по силе впечатления.

Одно из этих призовых мест в моём рейтинге, несомненно, принадлежит двойному водопаду Латефоссен. Проскочить его никак невозможно. Дорога, проходящая через старинный каменный мост, идёт как раз подле самого водопада. Два мощных потока с оглушительным грохотом несутся вниз буквально в нескольких метрах от офигивающих автомобилистов. Весь мост постоянно окутан облаком водяных брызг. Решающие остановиться здесь туристы, долго не задерживаются, рискуя промокнуть до нитки и оглохнуть от постоянного шума падающей воды.

Немного свернув от намечено пути, мы решили посетить место, отмеченное на карте названием Ворингфоссен. Долгий затяжной подъём вверх через многочисленные туннели и извилистые повороты привёл нас на большую автомобильную стоянку с огромным количеством людей и машин. Водопад Ворингфоссен оказался самым высоким и величественным из всех увиденных нами в этом путешествии. Несколько мощных потоков воды срывались причудливыми белыми струями с краёв полукруглой впадины. Высота водопада достигала почти 200 метров. С обзорной площадки весь водопад был словно на ладони. Неподалёку от края Воригфоссена виднелось трехэтажное продолговатое здание мотеля. Рядом с гигантским божьим творением гостиница выглядела спичечным коробком, построенным людьми. Я чувствовал себя здесь всего-навсего песчинкой вечного круговорота жизни.

И ещё один водопад, о котором, несомненно, стоит упомянуть — Твиндефоссен. В отличие от остальных, к нему мы ехали, заранее зная, куда попадём и что приблизительно увидим. Изображение Твиндефоссена — это один из самых распространенных природных брендов Норвегии. Тем не менее, практически идеальная ступенчатая форма водопада, его красота и королевское величие не может не восхищать заехавших сюда туристов. 60-ти метровый высоты водопад кажется сотканным из сотен небольших каскадов и ручейков. Своей формой он напоминает некий царственный трон или пьедестал. У подножья Твидефоссена расположен большой кемпинг. Очарованные сказочной красотой этого места мы наряду со многими тоже решили здесь переночевать. Здесь нам удалось поставить палатку почти у самого края водопада на небольшом островке, образуемого ручейками с Твиндевоссена. Не смотря на довольно громкий рокот падающей воды, спал я в эту ночь очень крепко, а обалденный утренний пейзаж из проема палатки мог заменить даже сытный завтрак. Короче, достойный водопад в прекрасном месте сказочной страны Норвегия -такая оценка неискушённого туриста, подобного мне.

Стоит заметить что, не смотря на восхитительные природные декорации всех этих ночлегов, завтраков, обедов и ужинов, не перестаивающих нас удивлять своим разнообразием и изыском, были места, из которых нам хотелось убежать, да побыстрее. Никому из нашей скромной компании не забыть третьего по счёту ночлега в Норвегии. Здесь, едва мы заплатили за место и начали расставлять свою палатку, нас яростно атаковала местная мошкара. Она, буквально роем, накрыла все неприкрытые части тел, явно получая огромное удовольствие от нашего бешенства по данному поводу. Единственное, что нас спасло из этой безнадёжной ситуации -неадекватное поведение насекомых в закрытом помещении. Едва попав с воздуха в палатку или машину, мошкара тут же теряла всю свою агрессивность, видимо мечтая лишь об одном- выбраться на волю. Зато с утра нашей компании удалось поставить рекорд времени по свёртыванию лагеря. За 15 минут после пробуждения, палатка и все вещи были скиданы в багажник и салон машины, а ещё через пару секунд мы уже мчались подальше от такого варианта норвежского гостеприимства маленьких кровососов.

Наверное, любой представляет себе, что дороги Норвегии великолепны. Тем не менее, не надо забывать об огромных перепадах высот её горной части. Видимо устав от этого бесконечного петляния по скалистым кручам вверх-вниз, норвежцы решили не жалеть денег на прокладку удобных сквозных туннелей. Шутка ли прорубать многокилометровые дыры в горной породе!Многое теряют те путешественники, которые предпочитают эти удобные, но такие унылые пути, тому великолепию, которое можно увидеть, лишь следуя старыми кривыми и труднодоступными маршрутами. Нет ничего более удивительного, чем наблюдать, как быстро меняется ландшафт от ярко-зелённого побережья фьордов к пустынно-неправдоподобному серому фону склонов хребтов. Самое же интересное путника ждёт наверху. Здесь дорога продолжается посреди вечных снегов, голубого льда и лишь местами оттаявшей поверхности с многочисленными ручьями и лужами. Подчас трёхметровые сугробы обступали наш путь, грозя отбить нам память о лете, из которого мы приехали лишь несколько минут назад.

Где-то за ледником Юстедалсбрином наша Тойота вновь поднялась на высоту тысячи метров над уровнем моря и за очередным заснеженным поворотом мы внезапно для себя увидели действующий горнолыжный курорт. Как полагается здесь были и подъемники, и пункты проката необходимого снаряжения, и снегоуборочная техника, и непременное уютное кафе. Наверное, я дико смотрелся со стороны в шортах, майке и бейсболке среди закутанных в комбинезоны молодых людей с лыжами и сноубордами. Зато теперь становилось понятным, почему норвежцы -неизменные чемпионы зимних видов спорта.

Замечательной местной достопримечательностью оказался и сам ледник Юстедалсбрин. К сожалению, на него самого нам подняться не удалось. Но и вид снизу на эту бесформенную глыбу спрессованного голубоватого льда не мог оставить нас равнодушными. Чем-то очень холодным и мрачным веяло от этого по не многу исчезающего с лица земли древнего ледника, немого свидетеля и участника славных сказаний о викингах и троллях.

Объехав ледник по его западной стороне, мы начали искать варианты ночлега. С это целью было решено свернуть на узкую дорожку, ведущую в горы к местечку под названием Бодал. Чем выше мы подымались вверх, тем как-то тревожней становилось на душе. Что-то неуловимо жуткое было в стенах гор по сторонам и тихой озёрной глади вдоль дороги. С ночлегом здесь тоже был явный напряг. Как-то не привычно дико и пустынно выглядела вся это, в общем, очень живописная горная долина. Где-то на полпути мы сделали небольшую остановку возле информационного придорожного стенда. История этого места оказалась печальна и поучительна для царя природы — человека. В 1905 году здесь возле небольшого селения произошел природный катаклизм. Подточенный ежегодными таянием снега в долину сошел гигантский сель. В глубоководное озеро обрушилась часть отвесного горного массива. Тонны скалистой породы в считанные минуты заполнили водные глади тянущегося на многие километры озера. Находящуюся всего в нескольких километрах отсюда деревушку захлестнула гигантская волна. Без вести пропало более 35 человек. Но удивительно было другое. Ровно через 33 года катастрофа повторилась один в один. Точно в том же месте произошёл новый гигантский обвал. На этот раз смыло посёлок, вновь выросший за эти годы неподалёку. Вновь погибло более 70 человек. Как ни странно в этом, казалось бы Богом проклятом месте, люди живут до сих пор. Причиной тому служило не только плодородная земля здешних мест, но и то, что по уверениям учёных подобной катастрофы больше не может произойти, так как подводное пространство озера уже полностью завалено каменной породой произошедших ранее катастроф.

В жутковатом же месте мы очутились! Но поворачивать назад было поздно. Внезапно мы увидели придорожный знак «Бодан кемпинг». Спустившись вниз почти к самому берегу озера, мы остановились на пустынной, но, тем не менее, аккуратно подстриженной поляне. Судя по состоянию полусгнивших скамеек и разваленному туалету (экзотика для Норвегии!), можно было предположить, что кемпинг не действовал уже многие годы. Во всем же остальном это место идеально подходило для нашего первого бесплатного ночлега в здешних краях. Конечно, нам не трудно было догадаться, что мы очутились где-то рядом у погибшей деревни. Сбоку отлично просматривалась злополучная скала, с реально различимыми следами селя. Да и на душе какая-та тоска появилась… Когда же я пошёл набирать воду из озера,то неожиданно сам для себя сделал удивительное открытие. Разглядывая горный массив на противоположном берегу озера на потемневших от влаги скалах, я внезапно стал замечать какие-то правильные формы. Из этих форм складывался гигантский слегка неаккуратный рисунок. Мне не пришлось приложить много усилий, чтобы в этих контурах увидеть фигуру гигантского воина с мечом в одной руке и со щитов в другой. Конечно, читателю не сложно обвинить меня в через чур бурной фантазии, но мои друзья тоже без труда могли бы подтвердить эти строки. Хотя соглашусь и с тем, что в этот вечер все мы были очень перевозбуждены. Сон долго не мог прийти к нам в эту ночь. Мы прислушивались к малейшему шороху и скрипу в ночном лесу, а образ беспощадного воина-викинга ни как не мог покинуть наши очумевшие головы.
Но первые солнечные лучи быстро развеяли наши страхи, да и природный рисунок на скале с утра уже не казался таким страшным. Мы вновь мчались вперёд! Впереди нас ждало одно из самых разрекламированных мест Норвегии — дорога Троллей.

Этот день не был исключением из остальных. Приключений и сногсшибательных ощущений в Норвегии хватило бы, наверное, на год вперёд. В нашей компании даже завелась утренняя шутка: Ну и чем же нас удивит этот день?! -и каждые новые сутки не переставал удивлять. По пути мы сначала опять попали в зиму. Причём чем дальше на север мы заезжали, тем больше норвежский июнь был похож на поздний январь, и тем удивительней было спускаться вниз к берегам фьордов в царство ярко-зеленого лета. Особенно это почувствовалось в городке Геренжер на берегах одного из самых знаменитых норвежских фьордов включённых в список всемирного наследия Юнеско. Хотя, на мой взгляд, туда надо было бы всю Норвегию целиком включить, как место отдыха людских иллюзий и напрягов.

Но вот занавес вверх — мы на пустынном плоскогорье долины Троллей. Здесь внезапно на нашем пути начали возникать удивительные неземные декорации. Скалы-исполины по обеим сторонам дороги вдруг ожили прямо на моих глазах. Молчаливые грозные стражи, окаменевшие на века, без эмоций взирали на земную тараканью круговерть. Гора «Епископ» и впрямь напоминала присевшего отдохнуть служителя религии в сутане. Ну,а громадная скала «Король» походила на бородатого викинга, слегка наклонившего голову с короной. Древние легенды оживали прямо на нашем пути. Ни многочисленные толпы туристов, ни кучи сувениров, ни парашютисты-экстрималы не могли сбить ощущение мизерности нашего человеческого бытия. Древние же духи Троллей не обращали ровно никакого внимания на человеческую дребедень у своих подножий, снисходительно разрешая лицезреть себя сквозь глазки фото и видеокамер: “Суета сует, господа! Вы ничтожны, а мы вечны!

Наше время истекало. На десерт мы хотели увидеть Атлантику, а уж после этого возвращаться спокойно назад через Осло домой. Правда, перед этим удача вновь улыбнулась и нам удалось вкусить прелести норвежской рыбалки.

По пути к Атлантике мы завернули переночевать в кемпинге прямо на берегу очерёдного фьорда. Наше внимание сразу же привлекло огромное количество рыбачащего народа от мало до велика, как с берега, так и с различных плавучих средств. Надо было видеть наши лица, когда дядька из рецепции кемпинга без лишних слов сразу выдал нам удочку, в ответ на наш вопрос, как можно было бы здесь порыбачить. Какого же было моё удивление, когда после первой же попытки закинуть крючок в воду (а надо заметить что с берега я не ловил рыбу с детства!), я вытащил на берег огромную морскую звезду. Вслед за ней вскоре в ведре очутился и розовый морской ёж, ну а мой друг и товарищ Женька вскоре выудил среднего размера треску. Судя по всему, подводная жизнь здесь кипела. Казалось, что это ночка в Норвегии должна была быть весёлой, но внезапно переломившееся пополам удочка и ушедшая на дно фьорда блесна радикально поменяла наши планы. Рецепция уже не работала и мы с моим товарищем понуро поплелись спать. Тем не менее, не забыть мне никогда вкус утренней тресковой ухи и блеск Женькиных глаз от таких неожиданных норвежских поклёвок!

Норвегия завоевала наши сердца, а духи древних Троллей и Викингов вселились в наши души, но, словно желая окончательно растоптать наши пухнувшие от впечатлений головы, напоследок нам было приготовлено ещё несколько захватывающих приключений. Троллкирка или церковь Троллей — была комплексом соединенных между собой пещер, лежавших в часе ходьбы от трассы на Атлантику.

Пещеры эти располагаются как бы на трёх уровнях и соединены между собой сложной системой лазов и проходов различной величины. Первый уровень пещер длинной около 70 метров мы решили преодолеть вдвоём вместе с моей женой. Мягко говоря, жутковато было лесть по лишенному солнечного света проходу, то и дело, карабкаясь по завалам из скользких камней и перепрыгивая многочисленные протоки. Но зато какая награда ждала нас в конце этого пути! Протиснувшись сквозь очередной завал на своём пути, мы попали в огромный грот высотой до 7 метров. Из многочисленных расщелин в его своде пробивался дневной свет, а прямо по центру откуда-то сверху падал мощный каскад воды. Воистину — самый настоящий алтарь создала здесь сама мать-природа. И изощрённости её фантазий мог бы позавидовать любой архитектор мира. Во второй грот на более верхнем уровне мог спуститься любой желающий, включая тех, кто боится темноты и страдает от клаустрофобии. Этот грот не уступал по красоте первому нами увиденному, хотя и был лишён эффекта неожиданности. Здесь также по центру располагался водопад, а в высоту свод достигал 9-10 метров. Я сумел найти вход и на третий уровень пещер намного более узких и менее проходимых. Но здесь доводы рассудка оказались более весомыми, чем моя вечная страсть к новым приключениям. Тем более, время поджимало. Мы пустились в обратный путь к брошенной на обочине машине.

Финальным аккордом нашего путешествия стало посещение так называемой Атлантической дороги. Так назывался путь, проходящий через несколько десятков островов, соединенных между собой длинными дамбами и причудливыми арочными мостами. Некоторые из них извивались во всех мыслимых и немыслимых направлениях, словно стараясь нарушить мнимые законы математики и логики. Путеводитель советовал проехать по этому пути осенью во время сезона штормов. Наверняка это стоило сделать в другой раз и нам.

Что ж именно здесь, окунув ноги в прохладные воды Атлантического океана, я могу поставить точку в своём рассказе. Сомнений не осталось, я оказался в своеобразном плену Норвегии. Эти красочные горы, глубокие фьорды, яростные водопады и тихие деревушки с их древними обитателями-духами без труда отвоевали частичку моего сердца и души, навсегда оставив в них неумолимое желание вернуться суда вновь и вновь…

Идея поездки в Норвегию появилась после долгих совещаний и разговоров на тему выбора страны для свадебного путешествия. Жары не хотелось, пляжа и сопутствующих ему развлечений –тоже, целыми днями кататься по экскурсиям в переполненных автобусах – тем более. Хотелось много гулять вдвоем, наслаждаться природными красотами, закатами-рассветами и одновременно полюбоваться чужеземными городами и деревушками. Именно поэтому выбор пал на Норвегию – вот уж где смесь фьордов, лесов, гор и раскинувшихся на них городов захватывает дух!
Сразу отказались от услуг туроператоров, по нескольким причинам: уж больно ненадежны эти товарищи, судя по первым строчкам новостей – раз; планировалось индивидуальное путешествие, со свободой передвижения и без сопровождающих разномастных соотечественников – два. А ведь индивидуальный тур стоит ох как дорого, тем более на три недели. В итоге наш самодельный тур по стоимости получился раза в два дешевле аналогичного, предлагаемого туристическими агентствами.
Итак, страна выбрана, на семейном совете почетную обязанность планировщика маршрута возложили на меня, и…я села изучать карту, сайты, онлайн путеводители. Полезные ссылки дам обязательно, в конце первой части, чтобы не прерывать канву повествования.
Хотелось совместить два типа отдыха- активный, с походами по горам, каякингом, и пассивно –созерцательный: плавание на корабликах, неспешные прогулки, ненапряженные экскурсии, бокал вина по вечерам и прочее. Кроме того, совершенно очевидно, что засиживаться в одном-двух городах надолго нецелесообразно, поэтому было запланировано «объять необъятное» - увидеть как можно больше, в разумных пределах, разумеется.
Итак, маршрут.
Для начала, я отбросила заполярную территорию, оставив ее на следующий раз, и сосредоточилась на южных городах. Через несколько часов маршрут нарисовался следующий – Осло (2 дня) – Берген (7 дней)- Деревушка на Согнефьорде (3 дня) – Гейрангер (5 дней)- Осло (1 день). И начала я с самого легкого и приятного – с бронирования отелей. Это была моя ошибка. Начинать надо с планирования передвижений по стране, то есть как, на чем (и почем) перемещаться из пункта А в пункт Б… Потому что, например, в нашем случае оказалось, что на дорогу из Гейрангера в Осло у нас есть один час и вообще в Гейрангер от нашего местоположения на Согнефьорде добираться долго, муторно и проблематично. Поэтому после дня поисков пришлось видоизменить маршрут, и он приобрел следующий, более удобный вид: Осло (2 дня) – Берген (7 дней)- Согнефьорд (3 дня) – круиз на лайнере ХУРТИГРУТЕН (1 день) –Олесунн (3 дня) – Осло (1 день).
Основным средством перемещения по стране был выбран самолет, чтобы сократить время. Не могу сказать, что много сократили, но все же. Были куплены билеты Осло-Берген и Олесунн-Осло. Из Бергена до деревушки Эурланн (Согнефьорд) и обратно поехали на автобусе, до Олесунна чинно доплыли на лайнере. На данный момент я составляю наш следующий маршрут в Китай и, опираясь на имеющийся опыт, основное средство передвижения по стране выбрала ночной поезд. Не тратить деньги на гостиницу – раз; не тратить драгоценное время на дорогу – два.
Авиабилеты (и международные, и по Норвегии) искала через Яндекс.авиабилеты, который привел меня на сайт trip.ru. В принципе, нареканий никаких нет, недорого, без скрытых комиссий и платежей. Кстати, у них неплохая служба поддержки клиентов, я неправильно указала свой адрес электронной почты, билеты прислали через полчаса после моего письма об этом. Сейчас я использую сервис skyscanner, а потом перехожу на сайт авиакомпании и бронирую напрямую.
Для составления маршрутов до отелей активно пользовалась гугл картами. Штука классная – задаешь две точки - прокладывается подробный маршрут с картой и описанием, на какую улицу, когда свернуть. В первый день очень пригодилось.
Отели.
Отели забронировали следующие: в Осло – Oslo Hotel Xpress, в Бергене – P-Hotels, в Эурланне – Vangsgaarden, в Олесунне – Alesund hostel. На лайнере была забронирована каюта без окна. Все отели, кроме последнего, были примерно одинакового уровня, я бы оценила их в три звезды. Вполне прилично, учитывая, что все эти отели находятся в центре и у них были самые недорогие предложения. В Осло завтраков не было, в Бергене их в пакетах вешали на ручку двери, в Эурланне и Олесунне – шведский стол, правда, без горячих блюд. В Осло и Бергене на первом этаже стояли наборы для чая и кофе с горячей водой – очень удобный сервис.
Вторая моя ошибка – забронировать хостел в Олесунне. Лучше бы мы потратили еще три-пять тысяч рублей, но жили бы в отеле с теплой ванной, нормальным ремонтом и лифтом. Даже говорить об этом месте не хочу, никому не рекомендую и впредь буду умнее.
Отели бронировала на букинге, свой опыт повторять не намерена. Теперь буду пользоваться этим сайтом только для поиска, а бронировать непосредственно на страничках отелей.
Ссылки.
www.visitnorway.ru , далее visitoslo.com, visitbergen.com, и так почти по каждому городу.)) Карты, базовая информация, куда сходить, где поесть и прочее.
www.nsb.no – сайт норвежских железных дорог, очень понятный интерфейс, есть англоязычная версия. Обратите внимание на графу «minipris» - иногда там можно «поймать» билет с действительно шикарной скидкой, правда, отменить такой билет будет уже нельзя.
www.nor-way.no - сайт автобусной компании. Есть расписание, стоимость билетов и прочее. Переключается на английский.
www.flamsbana.no – сайт города Флом с его знаменитой Фломской железной дорогой, но там же можно заказать различные интереснейшие экскурсии и круизы в этом регионе. Город Флом в качестве базы выбирать не советую – это просто туристический перевалочный пункт, не знаю, есть ли там хоть один житель, кроме работников отелей, ресторанов и магазинов. Есть на Согнефьорде крупные города, такие как Согндал, Восс, есть живописнейшие деревушки, такие, как Эурланн, Гудванген, Лэрдал… Мы выбрали Эурланн (Aurland).
www.hurtigruten.com – сайт круизной компании Хуртигрутен. Можно заказать полный круиз, а можно из порта в порт. При заказе круиза от 4-х дней в стоимость включается full-board, т.е. трехразовое питание, что очень экономит расходы на еду. Цены в ресторане кораблей ого-го какие, хорошо, что я догадалась оплатить ланч (т.е. обед) при бронировании. Завтрак включен в стоимость любого маршрута, даже самого короткого.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Королевство Норвегия (норв. Kongeriket Norge, происх. от древнескандинавского Norðrvegr – «путь на север») расположено на севере Европы в западной части Скандинавского полуострова. Воды Баренцева моря (на северо-востоке), Норвежского моря (на западе) и Северного моря (на юго-западе) омывают страну. Соседи на границе – это Швеция (восток), Финляндия и Россия (северо-восток).

Благодаря географическому положению и протяженности Норвегии, каждый регион этой зеленой северной страны самобытен и уникален. Если на западе можно созерцать многочисленные фьорды, то центральная часть страны выделяется памятниками средневековья и старинными постройками, северная – столь необычным явлением, как полуночное солнце (белые ночи), южная – прибрежными курортами и теплым для Норвегии летом, а восточная – хорошими возможностями для активного отдыха на природе – рыбалка в многочисленных реках и озерах, походы по лесам и долам, кемпинг. Рассмотрим поподробнее, что же нам, путешественникам, может предложить королевство Норвегия.

Западное побережье отличается достаточно величественным ландшафтом – это край фьордов, гор, поднимающихся из вод, и водопадов, падающих с обрывов. Кристиансунд и Олесунд славятся богатствами своих вод, особенно хороши там треска и селедка; Молде известен прекрасными розами и джазовыми фестивалями, ну а имя Берген уже говорит само за себя (см. раздел «Города» выше). В то же время по горам проходят извилистые дороги Орлиный Путь и Тропа Троллей .

Гейрангер-фьорд входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых посещаемых, здесь находятся два самых известных водопада - Семь Сестер и Свадебная Фата. Великолепие этого фьорда поражает раз и навсегда – обрывистые скалы с заснеженными вершинами и суровой природой, мощные потоки горных водопадов, вливающихся в воды фьорда – такое не забывается!

Согнефьорд является вторым в мире по протяженности и самым длинным фьордом в Норвегии – 204 км, а глубина его составляет 1308м. Врезаясь глубоко в побережье, он делится дальше на два рукава – Аурландс-фьорд и Нэрёй-фьорд, причем последний занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И именно здесь можно насладиться сполна неповторимыми видами на фьорд и горы сверху – на высоте 650 метров над уровнем моря есть смотровая площадка Стегастейн , примыкающая к горной дороге Аурландсвэген. Фломская железная дорога или круизный корабль доставят вас в эти волшебные места.

Красота гор Льюсе–фьорда не оставит никого равнодушным. Самое интересное и зрелищное здесь – Кьерагболтен и Прекестулен. Кьерагболтен - огромный круглый камень, застрявший в расселине между двух скал на высоте 1084 метра, именно на нем любят фотографироваться многие туристы. Скала Прекестулен является также знаменитой достопримечательностью этих мест – она нависает над фьордом на высоте 604 метра на почти абсолютно плоском высокогорном плато.

Центральный регион демонстрирует прекрасный образчик средневековой архитектуры – Нидаросский собор – крупнейшее в Скандинавии строение своей эпохи с монументальными скульптурами и изящными витражами. Деревянные постройки старого Трондхейма (третий по величине город и первая столица Норвегии) также представляют интерес для гостей центральной части, а к востоку от него находится шахтерский Рерус – старинный городок с рудниками, древней церковью и множеством деревянных строений, включенных в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

В Северной части взгляду путешественника откроется суровая дикая природа, летом тут можно наблюдать чудные белые ночи, а зимой – магическое северное сияние.
Или же посетить самую крайнюю точку Европы - мыс Нордкапп и ощутить дыхание Северного Полюса, а при желании окунуться в бурную ночную жизнь - добро пожаловать в город Трумсё (его называют Северным Парижем).

В этой же части страны никак нельзя оставить без внимания Лофотенские острова , известные прекрасной нетронутой природой. Там находится крупнейший в мире глубоководный коралловый риф и один из самых опасных водоворотов в мире (Малстрём), обитает около четверти поголовья всех морских птиц в стране, древние пещеры хранят наскальные рисунки первобытных людей (пещера Коллхелларен в Рефсвике), уцелели поселения, построенные аж в 5 веке и комплекс зданий, возведенных в 19 веке (деревня Нусфьорд). При всем своем многообразии, Лофотены - место умиротворения и покоя. А индивидуальность им придают как сами красные рыбацкие домики на фоне умопомрачительных пейзажей, так и протянутые между постройками веревки с висящей на них рыбой. Ведь вяленая треска – один из символов этих мест.

Южная Норвегия – регион, где живописные деревеньки с милыми домиками гармонично вписываются в строгий пейзаж скалистого побережья.
Самый крупный город области – Кристиансанд, рядом с которым находятся несколько островов – Флеккерей, Оксей и Гроннинген – их красивая природа и виды каждое лето притягивают к себе туристов. Свое очарование региону придают и такие городки, как Лиллесанд, Тведесанд, Бреккесте, Гамле- и Ню-Хеллесунд, разбросанные по прибрежным скалам среди цветущих садов. Здесь же находится деревня Люнгер – наиболее сохранившаяся из малых поселений Европы.
В фюльке (норв. провинция) Телемарк вы найдете место, где начинался лыжный спорт – Моргедал, а рядом –Телемаркский канал.

КАТЕГОРИИ